Informatie

Stad Sint-Petersburg: geschiedenis en erfgoed (2/4)


St. Petersburg werd daarom daar geboren, op dit "Eiland van de Haas" dat nu volledig bezet is door het enorme Peter en Paul Fort. In een voor die tijd typerend plan vormt het een onregelmatige zeshoek, op de hoeken waarvan bastions uitsteken, elk met een naam. Twee halve manen (soorten voorwaartse posities) bedekken de oost- en westkant en vooral de twee hoofdingangen. De hoge muren van roze graniet, doorboord met schietgaten en bezaaid met kanonnen, waren bedoeld om zowel een aanval vanaf het land af te weren als om te voorkomen dat een vijandelijke vloot de koers van de Neva zou forceren. De kans deed zich nooit voor en tegen het einde van de 18e eeuw had het gebouw in wezen zijn oorspronkelijke verdedigingsfunctie verloren.

Op het strand...

De bezoeker die aankomt van Vasily Island heeft verschillende mogelijke keuzes als hij het fort wil betreden. Het kan zo dicht mogelijk komen en het direct binnengaan, maar het is interessanter om er langs de oevers van de Neva omheen te gaan. Een ongewoon schouwspel in het hart van een stad van deze omvang, als je eenmaal het bastion Troubetskoy bent gepasseerd, is er ... een strand. De ruimte onder de wallen wordt vaak gebruikt om tenten en tribunes op te zetten, en in de zomer wordt het strand omgetoverd tot een populaire recreatieplek voor Petersburgers.

Men vindt het leuk om daar te baden, ondanks het onaantrekkelijke aspect van het bruinachtige en notoir vervuilde water van de rivier. Overigens ook in de winter: hier strippen de "walrussen", zoals ze worden genoemd, voordat ze even door een eerder in het ijs gemaakt gat duiken. Het lijkt erop dat het moeilijkste deel zou zijn om uit het water te komen, aangezien de luchttemperatuur over het algemeen lager is dan die van water in de winter. Hoe dan ook, de meeste mensen die naar de bevroren Neva gaan om een ​​gat te graven, zijn tevreden om daar te vissen - een populaire hobby in Rusland, ongeacht het seizoen.

Het strand eindigt aan de voet van het Naryshkin Bastion, dat uitkijkt op het Winterpaleis. Het bastion wordt bekroond door een kleine toren, die het mogelijk maakte om de navigatie op de Neva te observeren, en een bootmast waarop de vlag van de gouverneur van het fort wappert - wat ook de andere standaard van de marine is. Russisch, daarnaast met het blauwe kruis van St. Andrew. De toerist die er rond het middaguur zou zijn, als hij niet was gewaarschuwd, zou de twaalfde slag van de klok hebben geslagen in de Petrus- en Paulusbasiliek zodra hij verrast was dat zijn trommelvliezen werden gescheurd door de explosie van een enorm vuurwerk, van verrassende intensiteit voor iedereen die tot dan toe niet de gelegenheid had gehad om een ​​veldkanon van dichtbij te horen.

Het is inderdaad een van de twee kanonnen van 10,5 cm - kanonnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Duitsers zijn afgenomen - geïnstalleerd op het bolwerk van Naryshkin, dat elke dag op zijn eigen manier om 12.00 uur rinkelt. Een paar seconden later ontvangt de bezoeker, nog steeds verbluft door de doordringende explosie, zijn echo, weerkaatst door de gevel van de paleizen aan de andere kant. In de winter is het effect opvallend omdat het relatief ver verwijderd is van het onophoudelijke verkeer van het stadscentrum en het er vrij rustig is.

De necropolis van de tsaren

We passeren het Naryshkin-bastion om de Neva-poort te bereiken: naast de twee hoofdingangen gaf dit toegang tot het fort via de rivier. De massieve grijze stenen die het vormen, contrasteren met de rest van de wallen. Laten we nu het eigenlijke fort binnengaan. Aan de linkerkant leidt een trap naar het Naryshkin-bastion, een van de weinige plekken in de stad waarvandaan je een breed panorama kunt hebben. Toegang is echter betalend, net als bij de rest van wat zich in het Peter en Paul-fort bevindt.

Inderdaad, het versterkte eiland is tot de nok toe gevuld met musea. Het loket, gelegen in een klein paviljoen tegenover de basiliek, biedt een interessante en voordelige formule: een "pas" die toegang geeft tot de vijf belangrijkste bezienswaardigheden van het fort, inclusief foto's - een zeldzaamheid. Een kleine anekdote, het loket herbergt ook een reproductie van de botik van Peter de Grote, waarin het gebruikelijk lijkt om kleine munten te gooien. In alle oprechtheid weet de auteur van zijn regels niet of dit gebruik een heel specifieke roeping heeft, of dat het gewoon een manier is voor de Russen om van hun omvangrijkere munten van 1 en 5 kopeken af ​​te komen. dan al het andere, gezien hun extreem lage nominale waarde: ze zouden meer waard zijn ten opzichte van de prijs van schroot.

Als het primaire gebruik van de Peter en Paul-vesting militair was, was het ook bedoeld om een ​​heiligdom te worden. Wat de gelijknamige basiliek zou worden, was een van de allereerste dingen die werden gebouwd, nadat de eerste steen was gelegd, met als doel de necropolis van de Russische keizerlijke familie te worden. Onder de immense gouden torenspits, bekroond door een symbolische figuur van een aartsengel, liggen enkele tientallen groothertogen en groothertoginnen - allemaal verwant aan de tsaren - en vooral bijna alle vorsten die tussen 1689 en 1689 over Rusland regeerden. 1917, met uitzondering van de kortstondige en weinig bekende Peter II en Ivan VI, dood en elders begraven.

Catherine II, Pierre III, Anne Ière. Op de voorgrond, van links naar rechts: Elisabeth I, Catherine I, Peter de Grote. "Src =" / afbeeldingen / artikelen / toerisme / St-Petersburg / SPB2 / tombeaux.jpg "alt =" tombes "breedte =" 300 " hoogte = "225" /> De plaats is prachtig, in absolute termen. Maar de pracht in de paleizen en kerken van Sint-Petersburg is zo groot dat je er snel aan went, en als je de Hermitage de dag ervoor, de basiliek lijkt bijna sober. Alles is relatief: we hebben het over gekleurd marmer, kristallijne kroonluchters en alomtegenwoordige vergulding. Beneden lijken de graven bijna bescheiden: wit marmer met daarboven een kruis Orthodox verguld, een plaquette van dezelfde kwaliteit die herinnert aan de identiteit van de illustere overledene die daar begraven ligt. De enigen die aan deze regel ontsnappen zijn Alexander II en zijn vrouw, die rusten in grote sarcofagen van porfier, rood voor de tsaar, zwart voor de tsarina.

Gezien de tumultueuze geschiedenis van de Romanov-dynastie, heeft het lot op zijn zachtst gezegd ironisch lot gereserveerd voor de overblijfselen van de soevereine branden van alle Russen. We kunnen dus Catherine II zien rusten naast haar echtgenoot Pierre III, omvergeworpen in 1763 door een staatsgreep georkestreerd door haar en kort daarna vermoord; of Alexander I lig naast zijn vader Paul I, vermoord in 1801 na een complot waarvan Alexander alles wist, maar niets onthulde. Schuldgevoel zou hem blijven achtervolgen tot aan zijn eigen dood in 1825.

De laatste tsaar wordt elders gevonden. Een kleine kapel op afstand van het middenschip herbergt de overblijfselen van Nicolaas II, zijn vrouw Alexandra, hun zoon Alexis en hun vier dochters Olga, Tatiana, Maria en Anastasia, evenals de vier mensen in hun suite die op brute wijze werden vermoord. met hen in de nacht van 17 op 18 juli 1918. Voor het eerst verbrand en achtergelaten in een niet meer gebruikte mijnschacht in de regio Yekaterinburg in de verre Oeral, werden hun lichamen 80 jaar later daarheen overgebracht; of tenminste negen van hen, aangezien de overblijfselen van Alexis en Maria pas in 2007 op een andere locatie werden gevonden. De familie van de tsaar werd heilig verklaard door de Russisch-orthodoxe kerk en de kapel van de "Saints Romanovs" kan niet worden bezocht: hij kan alleen via de deur worden gefotografeerd.

Stille Peter en Paul-vesting

Door over dit tragische en smerige einde te mediteren, komen we uit de basiliek. De fries geslagen met de sikkel en de hamer die het Munthuis (Monetny dvor), gelegen tegenover de basiliek en waar nog steeds verzamelobjecten worden geslagen, herinnert aan de dodelijke botsing tussen het oude regime en het nieuwe. Aan de andere kant van het religieuze gebouw is nog een begraafplaats, die van de gouverneurs van het fort. In juni is de plaats bijna charmant, met zijn groen en bloeiende seringen; het zou gemakkelijker zijn om deze duistere gedachten te vergeten.

Maar in februari is de sfeer heel anders: de grafstenen zijn bedekt met schuilplaatsen van plaatstaal om ze te beschermen tegen de inwerking van de vorst, en de klokkengelui van de basiliek, die elk half uur zijn beklijvende muziek laat horen, wordt nog dikker. een bijna sombere atmosfeer. Zelfs het recentelijk gecreëerde beeld van Peter de Grote is verontrustend: de tsaar wordt daar zittend afgebeeld, oud en kaal, streng kijkend, zijn lichaam onevenredig, zijn vingers skeletachtig. Het enige dat ontbreekt aan dit grimmige en onwerkelijke beeld zijn een paar kraaien, die in Sint-Petersburg bovendien meer grijs dan zwart zijn.

Niet ver weg is het historisch museum van het fort vrij snel te bezoeken. Die gewijd aan de geschiedenis van de stad zelf, gehuisvest in de voormalige residentie van de gouverneur van het fort, is veel uitgebreider en zeker een bezoek waard. Beiden presenteren een onlangs gerenoveerde museografie, met moderne, educatieve en goed verbeterde tentoonstellingen. De kamers die zijn gewijd aan de verschillende voorwerpen van het dagelijks leven, zijn zeker interessant.

Door zijn gesloten en insulaire karakter was de Peter en Paul-vesting ideaal voor het onderbrengen van "belangrijke" gevangenen die in het geheim moesten worden gehouden. Deze gewoonte werd geformaliseerd in de eerste helft van de 19e eeuw, toen het Troubetskoy-bastion werd omgebouwd tot een staatsgevangenis. Zo ontving hij, onder zeer moeilijke omstandigheden, de politieke vijanden van het tsaristische regime en enkele vooraanstaande gevangenen, zoals de schrijver Fédor (voornaam die in het Russisch feitelijk wordt uitgesproken als 'Fjodor' - met andere woorden Theodore) Dostojevski tijdens zijn "opstandige" jeugd, of zelfs Leon Trotski, voor een korte periode in 1907.

Tijdens de revolutie werd de gevangenis natuurlijk gebruikt om tegenstanders van de bolsjewieken te huisvesten, voordat ze in de jaren 1920 werd verlaten en omgevormd tot een museum. De lay-out is een beetje eentonig - een reeks cellen met korte biografieën van hun belangrijkste bewoners - maar geeft een glimp van de zeer zware omstandigheden van hun gevangenschap, van het spartaanse comfort van de plankenbedden tot het geluidsisolatiesysteem, bedoeld om te voorkomen dat gedetineerden met elkaar communiceren door op de muren te kloppen.

Voordat we weer naar buiten gaan, is er nog steeds het museum van de verovering van de ruimte te zien. Het is een beetje de slechte relatie van het fort: een beetje uit de weg, het heeft niet geprofiteerd van recente ontwikkelingen in andere musea. Toch is het interessant om, tussen de buste van Constantin Tsiolkovsky (de vader van de theorie van de ruimtevaart), het schaal 1-model van de Spoetnik, of het voedsel dat aan de kosmonauten van het station wordt verstrekt Mir. De mogelijkheid om te zien dat de Russen zelfs in de ruimte (in een buis) hun tvorog, zoete room gemaakt van lichtzure gestremde melk die - althans op aarde - de basis vormt voor uitstekende desserts.


Video: RUSSIA TRAVEL for First Timers - what YOU NEED to KNOW. Moscow u0026 St. Petersburg (Oktober 2021).